A night in a silent desert

D’autres sont carrément jaunes d’or et tranchent avec le vert des genévriers qui semblent le ceinturer (Gobi en Mongolie). Le désert marocain est moins éloigné ce qui ne l’empêche pas d’avoir sa propre singularité : orangé, il déploie des dunes de petite taille, ciselées, irisées.

Ici, pas de sentiment de grandeur mais un espace de liberté, de douceur infinie, de dépaysement total qui envoute dès la première dune gravie. On n’aperçoit pas âme qui vive. 5 heures de trajet. Le désert, où qu’il soit sur la planète, se mérite. Ici, on appréciera la quiétude de ce lieu encore peuplé par quelques nomades.

Le trajet pour le rejoindre est un premier cadeau. Nous traversons des étendues caillouteuses. Les yeux se perdent dans les arbres qui ont poussé çà et là, les rares campements berbères qui subsistent. Au loin, un rocher rouge, imposant, vient nous barrer la route. Une sorte d’Ayers Rock australien égaré en plein désert marocain. La fin du trajet est plus douce : le 4/4 semble transpercer l’étendue que nous traversons. Nous apprenons que nous roulons sur un ancien lac asséché depuis les années 70’, depuis que le roi Hassan II a fait construire un barrage un peu plus haut. Une chance quelque part. Si ce lac existait encore, nous n’aurions pu atteindre cette partie du désert.

A notre arrivée, dès la première dune franchie, je comprends que Thierry Teyssier a encore vu les choses en grand. Au creux d’une dune, un thé à la menthe et une corne de gazelle ont été déposés sur une petite table. A la nuit tombée, des centaines de lampions sont allumés sur les dunes et transforment notre bivouac privé en camp des 1001 nuits ; Un peu plus tard, le chef fera des prouesses en cuisine, et blottis sous notre couette, des images de Lawrence d’Arabie (d’ailleurs tourné à Ouarzazate) et des mots de « La ferme Africaine », le roman de Karen Blixen nous reviennent peu à peu en mémoire.